Зубастый помощник
Лет двадцать назад никому и в голову не приходило приобрести бензопилу для дачи, дрова пилили по старинке двуручной пилой, а то и вообще ножовкой. Да и не было их особо в продаже. Сейчас ситуация изменилась в корне — рынок завален современной техникой. Соответственно спрос на бензопилы среди малоопытных пользователей (тех же дачников) возрос многократно. Встала другая проблема — проблема выбора.
Какие критерии у нашего обывателя? Как показывают опросы в магазинах — безопасность, простота работы и обслуживания, ну и, конечно, цена. Кстати, большой популярностью у дачников пользуются не бензиновые, а электрические цепные пилы. Ведь им они нужны не для валки деревьев в лесу, а для пилки дров рядом с домом. И если проблем с электричеством нет, то для полного счастья достаточно взять удлинитель метров на двадцать – и вперед… К томе же электрические пилы гораздо проще в обслуживании и заметно дешевле. Но о них – отдельный разговор. Ниже речь о бензиновых.
Представленные на рынке бензопилы принято делить на три категории:
Профессиональные. Предназначены для тех, кто работает пилой часто и подолгу — лесорубов, работников коммунальных служб и садово-парковых хозяйств. Это в некотором смысле «бескомпромиссная» техника, в ней сведены к максимуму все основные характеристики: производительность, моторесурс, виброзащита, эргономика и т.д. Кроме того, «профи» обычно отличаются простотой и удобством обслуживания и ремонта в полевых условиях — в лесу негде и некогда искать сервис, с мелкими неполадками проще разобраться самостоятельно. Очевидно, что дешевой такая техника быть не может, но она стоит своих денег.
К профессиональным также относятся некоторые специфические модели вроде «одноручных» пил для ухода за кронами деревьев. Они держат рекорд по компактности и легкости, благодаря чему известны не только профессионалам-озеленителям, но и охотникам, рыболовам, туристам, для которых малый вес и скромные габариты — основные критерии выбора. Правда, цена этих «малышек», как и прочей профессиональной техники, довольно высока.
Бытовые.
Бензопилы для эпизодический эксплуатации. Они недорого — кому захочется платить большие деньги за инструмент, нужный лишь изредка? Стоимость снижают, уменьшая мощность и упрощая конструкцию. Например, установив алюминиевую поршневую группу без хромового или металлокерамического покрытия. Это подход, заметим, вполне оправдывает себя. Чтобы спилить дерево в саду или напилить дров на пару дней, достаточно десяти минут. При таком рабочем темпе огромный, как у профессиональных бензопил, ресурс не будет выработан никогда, поэтому им можно пожертвовать, применив материалы подешевле и технологии попроще. На чем точно нельзя экономить, так это на безопасности, ведь неопытный пользователь чаще допускает ошибки.
Полупрофессиональные. Их еще называют фермерскими. Ориентированы на работу средней интенсивности. По характеристикам ближе к профессиональным, но имеют меньший ресурс и иногда — относительно простую антивибрационную систему. По цене они также занимают «средний ряд».
УСТРОЙСТВО БЕНЗОПИЛ
Гарнитура. Рабочий механизм — цепь, перемещающаяся по шине (отсюда и название — цепная пила). Шина и цепь съемные, поэтому их называют «гарнитурой». Пилящие зубья имеют изогнутую форму, четные загнуты в одну сторону, нечетные — в противоположную. Зубья не «царапают» дерево, как ручные пилы, а вырезают квадратную соломку, которая тут же крошится на более мелкие кусочки. На некоторых цепях звенья с режущими зубьями чередуются со звеньями с ограничителями глубины реза. Такие цепи менее производительны, но более безопасны Они меньше склонны к обратному удару, поэтому на бытовых пилах допустимо использовать только такие.
Цепи также различаются по шагу (длине звена). Наиболее распространенные значения — 0,325 и 3/8”(0,375) дюйма. Меньше шаг — ниже вибрация, но при этом меньше и производительность. На мощных профессиональных бензопилах применяют «зубастые» (3/8”), подходящие для валки и раскряжевки толстых деревьев. На отечественные «Дружбы» и «Уралы» вообще ставили цепи с шагом 0,404", сейчас таких практически не встретишь.
Длина и ширина цепи зависит от используемой шины. Чем шина уже, тем пилить легче, но при этом снижается ресурс и прочность всей гарнитуры. Для разных задач оптимальны разные шины для валки и раскряжевки толстых деревьев — длинные (0,5-1,0 м), для обрезки сучьев — покороче (2В-ЗВ см). Впрочем, сменная гарнитура - это для профессионалов. В большинстве «бытовых» случаев сгодится «универсальная» (ЗВ-4В см). Важную роль играет форма концевой части шины - у многих современных моделей она эллиптическая, это снижает вероятность обратного удара при встрече «зоны риска» (верхнего переднего сектора шины) с препятствием. На отдельных моделях бытового класса установлен специальный кожух, закрывающий опасный сектор. Правда, толстое дерево такой пилой не спилишь.
В передней части шины обычно располагается ведомая звездочка (ее не найдешь только на некоторых бытовых пилах малой мощности). В некоторых профессиональных моделях предусмотрена возможность ее замены.
Цепь и шина в процессе работы нуждаются в постоянной смазке. Подача смазочного материала (моторное или специализированное масло) должна быть непрерывной, так как масло выдавливается из паза шины и тут же впитывается опилками. Поэтому цепные пилы (как бензиновые, так и электрические, оснащают системой автоматической смазки. На некоторых пилах, обычно профессионального или фермерского класса, скорость подачи масла поддается регулировке. У бензопил на холостом ходу насос останавливается. У самых дешевых или устаревших моделей встречается ручной насос с «приводом» с кнопки на рукоятке.
Тормоз цепи. Те, кому довелось играть в DOOM, наверняка помнят, что бензопила там — едва ли не самое страшное оружие. В жизни все примерно также — легкого касания движущейся цепью достаточно, чтобы нанести серьезную травму. В этом отношении наиболее опасен обратный удар, когда пила резко отскакивает назад, это происходит, когда торец или верхняя сторона пилы касается твердого препятствия (сучка или камешка, например) Для защиты оператора в такой ситуации придуман тормоз цепи он должен среагировать и остановить пилу до того, как шина долетит до человека. Время полной остановки цепи определяется двумя факторами — моментом включения и скоростью торможения. Существуют два способа включения тормоза контактный и инерционный. Первый — когда при резвом «подскоке» пилы рука упирается в щиток, который соединен рычагом с тормозным механизмом В инерционном тормозе рычаг смещается без контакта с рукой, по инерции (контактный способ в этом случае все равно присутствует в качестве дублирующего). Понятно, что инерционный тормоз лучше — он быстрее и чувствительнее, и работает даже при неправильном захвате, но встречается намного реже. Причем порой заявленный как «инерционный» механизм на деле является «контактным».
Двигатель. Все выпускаемые в настоящее время бензопилы оборудованы одноцилиндровыми двухтактными карбюраторными двигателями воздушного охлаждения. В отличие от применяемых в автомобилях «четырехтактников», у которых все такты рабочий ход, выпуск, заполнение цилиндра рабочей средой и сжатие) четко разделены и сменяются когда поршень находится в верхней или нижней точке, у двухэтажных некоторые процессы происходят одновременно. Когда в цилиндре сжатие, в картер всасываетя топливовоздушная смесь из карбюратора. Когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает смесь в цилиндре, и поршень идет вниз. В это время смесь в картере сжимается, в конце рабочего хода в цилиндре открываются продувочные окна, куда вылетают выхлопные газы (но не все, часть остается), потом в цилиндр под давлением впрыскивается новая смесь из картера (при этом часть смеси вылетает в продувочные окна). Понятно, что двухтактные двигатели в большинстве своем не экономичны. Хотя стоит заметить, что в некоторых появившихся недавно моделях цилиндр продувается не смесью, а воздухом. Он и на много экономичнее своих предшественников и по расходу топлива сопоставимы с четырехтактными.
Так как топливо постоянно промывает картер, масло приходится добавлять прямо в бензин (в соотношении от 1:50 до 1:20 для разных моделей). Следовательно, оно и сгорает вместе с бензином, усложняя «букет» выхлопных газов. Но со всем этим приходятся мириться ради главного преимущества - вдвое большей мощности при том же весе. Ведь у четырехтактных двигателей рабочий ход происходят один раз за два оборота, а у двухтактных — на каждом. Кстати, для уменьшения веса двигателя на некоторые бензопилы, не рассчитанные на слишком длительную работу, ставят пластиковые картеры (алюминиевые тяжелее, но прочнее)
Для повышения ресурса внутренние стенки цилиндра часто покрывают хромом, никелем (или сплавами на основе этих металлов) или металлокерамикой (никасилом)
Одна из самых ответственных частей двигателя — карбюратор. Производители пил предпочитают не «городить» собственные конструкции, используя вместо этого удачные модели сторонних фирм (часто ставят или японские Walbro, или китайские Zama). Оттого, как карбюратор готовит топливовоздушную смесь, зависит стабильность работы мотора (и его работоспособность вообще). Правильно отрегулированный и прогретый двигатель обязан завестись с одного рывка стартера. Чтобы вибрация не мешала карбюратору, его порой ставят на виброизолирующую прокладку. Важным условием является температура воз духа (в идеале — от +10 до +20 градусов Цельсия) При отрицательной температуре бензин плохо испаряется, поэтому на многих моделях предусмотрена возможность забора воздуха от ребер охлаждения цилиндра или выпускной трубы, где он подогрет теплом работающего мотора. Но летом надо обязательно переключаться на «холодный» режим, при «перегреве» плотность топливной смеси будет низкой.
Воздушный фильтр.
Поступающий в двигатель воздух не должен содержать пыли, иначе поршневая группа выйдет из строя. На бензопиле воздушный фильтр работает в особо тяжелых условиях- опилки так и норовят попасть в воздухозаборник. Засорившийся фильтр пропускает намного меньше воз духа, что приводит к падению оборотов и снижению мощности, а также переобогащению смеси и, следовательно, к повышенному расходу топлива и перегреву двигателя. Поэтому фильтр нуждается в регулярной чистке. Удобно, когда его крышка крепится поддающимися руке защелками — в этом случае до браться до него легко, отвертка или гаечный ключ не нужны. Вот только в Европе (в частности, в Швеции) подобные «изыски» запрещены, и защелки допусти мы только на профессиональной технике. В России такого запрета нет.
Чтобы фильтр реже засорялся, применяют различные механизмы предварительной очистки воздуха — либо сетка (дополнительный грубый фильтр), либо направляют воздухозаборные каналы таким образом, что поток идет сначала вниз, потом разворачивается вверх, а опилки остаются внизу на дне «ямы«. Но наилучший эффект дает центробежная система очистки, когда быстро вращающаяся крыльчатка (лопасти маховика стартера) закручивает поток воздуха, отбрасывая крупный мусор в сторону от «входа».
Стартер.
Обычно это намотанная на шкив веревка с рукояткой и пружиной. Когда тянешь за веревку, собачки зацепляются за храповик и раскручивают маховик, пружина возвращает шнур в первоначальное положение.
Чем больше объем двигателя, тем труднее преодолеть сопротивление сжимаемого воздуха, дергая трос стартера. Если учесть, что на первых оборотах топливо в цилиндр не поступает, а сначала засасывается в карбюратор, потом — в картер, то к моменту, когда мотор мог бы завестись, сил резко крутануть двигатель уже не хватает. Поэтому многие современные пилы, включая даже маломощные, оснащают различными механизмами, облегчающими пуск.
Сцепление.
Бензопилы оборудованы автоматическим сцеплением, на малых оборотах двигателя (на холостом ходу) цепь не движется. С их увеличением сцепление под действием центробежной силы включается, а при сбросе газа отключается. При повышении сопротивления материала или зажатии цепи оно, проскальзывая, не дает заглохнуть мотору и предотвращает поломки механизмов из-за повышенной нагрузки.
Праймер — насос предварительной подкачки топлива. Уменьшает количество «пустых» оборотов.
Декомпрессионный клапан соединяет цилиндр с атмосферой, снижая давление в нем и позволяя без больших усилий раскрутить двигатель, после старта клапан закрывается под напором выхлопных газов.
Дополнительная пружина стартера дает возможность вытягивать трос медленно, так как при этом не прокручивается двигатель, а взводится пружина. В определенный момент она срывается и резко проворачивает коленвал.
Антивибрационная система.
Работа бензопилы сопряжена со значительными вибрациями, вредными для здоровья, особенно страдают суставы кистей рук. Поэтому системы гашения колебаний - не роскошь, а необходимость. Для этого рукоятки соединяют с двигателем демпфирующими элементами - стальными пружинами или резиновыми прокладками. Последние дешевле и легче, но недолговечны, в профессиональных пилах обычно применяют пружины, хотя бывают и комбинированные варианты. Наибольший эффект дает система «двух масс», когда рукоятки объединены в один блок с топливным баком. В результате «подрессоренная» масса больше и, следовательно, менее восприимчива к тряске.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПНЫХ ПИЛ
Приведем несколько советов по эксплуатации цепных пил. Они одинаковы и для электрических, и для бензомоторных, кроме той части, что касается силового агрегата.
Заточка и натяжение цепи. Один из ключевых пунктов — правильный уход за режущей гарнитурой. Основное правило — НЕЛЬЗЯ пилить затупленной цепью, а стало быть, ее периодически нужно править. Необходимость этой операции отслеживают по внешнему виду опилок. Если они крупные и квадратной формы — все в порядке. Полетела мелкая пыль — пора.
Для правки цепи понадобятся два напильника — круглый и плоский. Очень удобно пользоваться специальными заточными приспособлениями, в которых есть направляющая, значительно упрощающая работу. Еще лучше, если есть возможность зажать шину в тиски Последовательность действий такова
Плоским напильником подтачивают по направляющей ограничители глубины реза, расположенные перед зубьями. Количество движений должно быть одинаковым для каждого «резца».
Круглым напильником подтачивают режущую кромку каждого зуба. Если нет направляющей, по старайтесь двигать напильником строго параллель но кромке. Количество движений для каждого «клыка» также должно быть одинаковым. Зубья точат через один — сначала те, у которых кромка направлена в одну сторону, потом остальные. Кстати, в самом начале желательно отметить маркером звено, откуда вы «стартовали». Это позволит не запутаться в ходе процесса.
Натяжение цепи контролируют так, кладут пилу на ровную поверхность, берутся рукой за звено, рас положенное по центру шины сверху, и тянут его вверх Цепь должна выйти из паза на 3-5 мм. Если зазор больше или меньше, нужно передвинуть шину в соответствующую сторону Правильно «настроенную» цепь можно без большого усилия протянуть вдоль шины, предварительно сняв с тормоза.
Все операции следует проводить только на остывшей цепи. При нагревании она удлиняется, при остывании укорачивается. Особое внимание уделяйте новой цепи - через пять минут работы ее обязательно придется подтягивать.
Уход за шиной.
Шина тоже нуждается в уходе -необходимо очищать паз от опилок и грязи, иначе система смазки перестанет работать. Ведущую звездочку, если она есть, полагается смазывать отдельно — масло на нее не попадает. Для этого годится «Ли тол» — его закладывают в специальные отверстия, расположенные на конце шины, возле звездочки Если последней нет, «Литол» наносят на концевую часть шины.
Чтобы износ шины был равномерным, ее периодически переворачивают. Еще одно важное замечание при интенсивной работе следует регулярно за менять цепи. Дело в том, что шина изнашивается в среднем в три раза медленнее, чем цепь. Поэтому в комплекте с одной шиной лучше использовать три цепи — так гарнитура прослужит дольше.
Смазка. Для смазки цепи разработано специальное масло. Выполнив свою функцию, оно быстро разлагается микроорганизмами и никакой угрозы для экологии не представляет .Однако подойдет и обычное моторное SAE 30 Автомобильное трансмиссионное масло нежелательно, особенно в зимний период — чуть не угадаешь с вязкостью, и оно забьет всю систему так, что придется немало потрудиться, прочищая ее. Если уж совсем нет выхода, смешивают масло с дизельным топливом — это уменьшает вязкость
Впрочем, далеко не все производители одобряют подобные «вольности» Поэтому нелишне будет предварительно проконсультироваться, что именно советует фирма для смазки цепи и влияет ли применение не рекомендованных ГСМ на гарантию.
Топливная смесь. Производители советуют использовать для подготовки топливной смеси бензин не ниже Аи-92. Возникает логичное (на первый взгляд) желание взять топливо с более высоким октановым числом, например, 95. Это одна из распространенных ошибок — 95-й делают из 92-го, добавляя в него различные присадки Они приемлемы для четырехтактных автомобильных моторов, а вот для «двухтактников» не подходят, поскольку мешают маслу, входящему в состав смеси, работать «в полную силу».
Масло тоже годится не всякое. В некоторых бензопилах можно применять универсальное для двухтактных двигателей. Но большинству бензопил требуется специальное масло, так как у них обороты намного выше, чем у мотоциклов и лодочных моторов.
ХРАНЕНИЕ.
Чтобы бензопила работала хорошо и прослужила долго, по окончании работы надо ее подготовить для хранения слить остатки масла из бака (у некоторых моделей смазка поступает и приостановленном двигателе), дожечь оставшуюся в баке, карбюраторе и топливном шланге смесь, запустить двигатель и дождаться, пока он сам не заглохнет.
Цепи желательно хранить в масляной ванне, шины - завернутыми в промасленную бумагу или хотя бы обработать их аэрозольной смазкой, например, широко известной WD-40 или ее аналогами.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверьте натяжение цепи, наличие и количество топлива и масла в баках - неприятно (а точнее, ОПАСНО), если топливо кончится в процессе валки дерева, когда вы уже частично подпилили его.
Запуск холодного двигателя:
Если есть насос предварительной подкачки топлива (праймер), то нажмите его пять-семь раз. Если есть декомпрессионный клапан, откройте его.
Установите выключатель зажигания в положение «включено».
Полностью вытяните ручку воздушной заслонки («подсос»). У большинства моделей дроссельная заслонка («газ») будет автоматически установлена в промежуточное положение. У других есть фиксатор ручки газа в промежуточном положении.
Существуют два способа удержания пилы при запуске — на земле или между коленями. На земле поставьте пилу на ровную поверхность, вставьте ногу в заднюю рукоятку и держите левой рукой за переднюю. Цепь не должна касаться каких-либо предметов! Между коленями зажмите между коленями заднюю рукоятку и держите переднюю левой рукой. При удержании тормоз цепи обязательно должен быть включен. В противном случае сразу после запуска цепь «поедет», так как пила заводится на повышенных оборотах. К сожалению, не все пилы можно заводить с включенным тормозом.
Правой рукой дергайте ручку стартера, но не очень резко, лучше сначала потихоньку выбрать 2-3 см свободного хода. Повторяйте до тех пор, пока двигатель не начнет схватывать.
При появлении первых вспышек, уберите подсос (утопите кнопку управления воздушной заслонкой). Вновь дергайте стартер, пока не запустится двигатель. В некоторых моделях при первых вспышках подсос убирается автоматически.
Выждав несколько секунд, дайте полный газ и фазу отпустите. Двигатель перейдет на холостой ход и цепь остановится.
Запуск прогретого двигателя. При запуске прогретого двигателя воздушная заслонка должна быть открыта. В остальном последовательность такая же, как и для холодного пуска.
Проверка подачи масла на цепь.
Перед началом работы проверьте смазку цепи. Для этого, удерживая конец шины в нескольких сантиметрах над светлой поверхностью (пнем, снегом, листом бумаги), дайте обороты чуть выше средних — напротив цепи должна появиться масляная полоса.
Проверка работы тормоза цепи.
Чтобы проверить исправность тормоза цепи, выполните следующие действия.
Запустите двигатель и поставьте пилу на ровную поверхность. Крепко удерживая ее «правильным» захватом, дайте полный газ. Не отпуская переднюю рукоятку, нажмите запястьем левой руки на щиток тормоза, цепь обязана сразу же остановиться.
Методика проверки срабатывания инерциального тормозного механизма выглядит иначе. Остановите двигатель. Держа пилу горизонтально над пнем или бревном, отпустите переднюю рукоятку и да иге машине провернуться вокруг задней рукоятки и удариться шиной об пень. При этом тормоз цепи должен включиться. Высота должна быть такая, чтобы после падения пила «замерла» под наклоном около 45 градусов.
Работа при низкой температуре.
Эксплуатация бензопилы при низкой температуре имеет свою специфику. Прежде всего, на холоде двигатель запускается гораздо хуже. Если действовать согласно инструкции и после первых вспышек убрать подсос (открыть воздушную заслонку), то двигатель или не заведется, или фазу же после пуска заглохнет, так как бензин плохо испаряется. Придется заводить и прогревать мотор на подсосе. Но в этом случае легко залить свечу бензином при неудачном пуске, а значит, выкручивать ее и продувать, а то и прогревать.
При работе в мороз рекомендуется хранить пилу (или хотя бы топливную смесь) в теплом помещении.
Некоторые модели имеют переключение забора воздуха «зима/лето». Зимой воздух забирается над цилиндром или над выпускным коллектором. Наиболее «продвинутые» модели оборудованы механизмами подогрева карбюратора и рукояток.
«Подложить свинью» способно и масло для цепей, поэтому зимой к его выбору надо относиться особенно внимательно. Дорогое фирменное экологически чистое масло на двадцатиградусном морозе превращается в субстанцию с консистенцией вазелина (а то и пластилина). Так что надо специальное «зимнее» жидкое масло. Если его нет, то можно смешать «обычное» с дизельным топливом - это снизит вязкость. Но если не было полностью израсходовано за литое ранее, то заливание жидкого масла не поможет, так как каналы подачи будут забиты. В этом случае выход один - отогревать технику в теплом месте. В прочем, если масло загустело не очень сильно, попытайтесь его растопить, погоняв мотор на холостых оборотах.
2009-06-29 Цепные бензопилы
Предназначены для тех, кто работает пилой часто и подолгу — лесорубов, работников коммунальных служб и садово-парковых хозяйств. Это в некотором смысле «бескомпромиссная» техника, в ней сведены к максимуму все основные характеристики: производительность, моторесурс, виброзащита, эргономика и т.д. Кроме того, «профи» обычно отличаются простотой и удобством обслуживания и ремонта в полевых условиях — в лесу негде и некогда искать сервис, с мелкими неполадками проще разобраться самостоятельно. Очевидно, что дешевой такая техника быть не может, но она стоит своих денег.
Их еще называют фермерскими. Ориентированы на работу средней интенсивности. По характеристикам ближе к профессиональным, но имеют меньший ресурс и иногда — относительно простую антивибрационную систему. По цене они также занимают «средний ряд».
Рабочий механизм — цепь, перемещающаяся по шине (отсюда и название — цепная пила). Шина и цепь съемные, поэтому их называют «гарнитурой». Пилящие зубья имеют изогнутую форму, четные загнуты в одну сторону, нечетные — в противоположную. Зубья не «царапают» дерево, как ручные пилы, а вырезают квадратную соломку, которая тут же крошится на более мелкие кусочки. На некоторых цепях звенья с режущими зубьями чередуются со звеньями с ограничителями глубины реза. Такие цепи менее производительны, но более безопасны Они меньше склонны к обратному удару, поэтому на бытовых пилах допустимо использовать только такие.
Те, кому довелось играть в DOOM, наверняка помнят, что бензопила там — едва ли не самое страшное оружие. В жизни все примерно также — легкого касания движущейся цепью достаточно, чтобы нанести серьезную травму. 
В этом отношении наиболее опасен обратный удар, когда пила резко отскакивает назад, это происходит, когда торец или верхняя сторона пилы касается твердого препятствия (сучка или камешка, например) Для защиты оператора в такой ситуации придуман тормоз цепи он должен среагировать и остановить пилу до того, как шина долетит до человека. Время полной остановки цепи определяется двумя факторами — моментом включения и скоростью торможения. Существуют два способа включения тормоза контактный и инерционный. Первый — когда при резвом «подскоке» пилы рука упирается в щиток, который соединен рычагом с тормозным механизмом В инерционном тормозе рычаг смещается без контакта с рукой, по инерции (контактный способ в этом случае все равно присутствует в качестве дублирующего). Понятно, что инерционный тормоз лучше — он быстрее и чувствительнее, и работает даже при неправильном захвате, но встречается намного реже. Причем порой заявленный как «инерционный» механизм на деле является «контактным».
Все выпускаемые в настоящее время бензопилы оборудованы одноцилиндровыми двухтактными карбюраторными двигателями воздушного охлаждения. В отличие от применяемых в автомобилях «четырехтактников», у которых все такты рабочий ход, выпуск, заполнение цилиндра рабочей средой и сжатие) четко разделены и сменяются когда поршень находится в верхней или нижней точке, у двухэтажных некоторые процессы происходят одновременно. Когда в цилиндре сжатие, в картер всасываетя топливовоздушная смесь из карбюратора. Когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает смесь в цилиндре, и поршень идет вниз. В это время смесь в картере сжимается, в конце рабочего хода в цилиндре открываются продувочные окна, куда вылетают выхлопные газы (но не все, часть остается), потом в цилиндр под давлением впрыскивается новая смесь из картера (при этом часть смеси вылетает в продувочные окна). Понятно, что двухтактные двигатели в большинстве своем не экономичны. Хотя стоит заметить, что в некоторых появившихся недавно моделях цилиндр продувается не смесью, а воздухом. Он и на много экономичнее своих предшественников и по расходу топлива сопоставимы с четырехтактными. 
Один из ключевых пунктов — правильный уход за режущей гарнитурой. Основное правило — НЕЛЬЗЯ пилить затупленной цепью, а стало быть, ее периодически нужно править. Необходимость этой операции отслеживают по внешнему виду опилок. Если они крупные и квадратной формы — все в порядке. Полетела мелкая пыль — пора.
Для смазки цепи разработано специальное масло. Выполнив свою функцию, оно быстро разлагается микроорганизмами и никакой угрозы для экологии не представляет .Однако подойдет и обычное моторное SAE 30 Автомобильное трансмиссионное масло нежелательно, особенно в зимний период — чуть не угадаешь с вязкостью, и оно забьет всю систему так, что придется немало потрудиться, прочищая ее. Если уж совсем нет выхода, смешивают масло с дизельным топливом — это уменьшает вязкость
Производители советуют использовать для подготовки топливной смеси бензин не ниже Аи-92. Возникает логичное (на первый взгляд) желание взять топливо с более высоким октановым числом, например, 95. Это одна из распространенных ошибок — 95-й делают из 92-го, добавляя в него различные присадки Они приемлемы для четырехтактных автомобильных моторов, а вот для «двухтактников» не подходят, поскольку мешают маслу, входящему в состав смеси, работать «в полную силу».
